Вверх по Волге

Анатолий Труба

8 мая

В этот раз в круиз на теплоходе, а точнее на научную конференцию на воде, мы уже собирались, как опытные путешественники. Заранее знали, что ожидать от поездки, какие места посмотреть, а что лучше отложить и не строить иллюзий.
Поезд подошёл к уже знакомому вокзалу Нижнего Новгорода в 6:14 утра. Нас встретила моя аспирантка Светлана и приехавшие тремя часами ранее учёные из Екатеринбурга – Шараповы.
Утро было достаточно динамичным. Быстрый завтрак около вокзала, оперативная загрузка на уже изученный теплоход «Афанасий Никитин», и ровно в 8 часов мы отошли от причала Нижнего в противоположном от осеннего маршрута направлении.
Не дав нам опомниться, команда корабля пригласила на завтрак (уже второй за это утро), и мы пожалели, что перекусили ранее. Уж очень хлебосольным стал для нас фуршет.
Первая половина дня была свободной, и мы любовались, как сменяют друг друга пейзажи начинающей оживать осени по берегам великой реки. Леса, деревеньки, домики, церкви сменяли друг друга, радуя глаз своей неповторимостью и особой, присущей только приволжским городкам архитектурой. Яркие впечатления оставил городок Балахна с его длинной набережной, начавшейся с ещё не восстановленной её части и завершившейся прекрасно оборудованной прогулочной зоной, церквями и парками.
Внезапно для нас теплоход подошёл к шлюзам, которые вызвали интерес у пассажиров способом прохода через них, и я посмеялся было над женой, заявившей, что судно будет подниматься с помощью воды и пройдёт через данные сооружения. Предложив перепрыгнуть через преграду, я увидел, что наш отсек начал наполняться водой, и, хотя за нами стояло ещё три речных судна, мы оперативно, без задержек, в течение получаса преодолели казавшуюся непреодолимой преграду.
И вот мы в знаменитом Горьковском водохранилище, легендарном Горе-море, величие и история которого вызвали как у меня, так и у большинства пассажиров противоречивые чувства, от восхищения до вопроса о необходимости принесённых прогрессу жертв.
В 15 часов состоялось открытие и пленарное заседание конференции. Выпала честь первым выступить с докладом, и в ходе пленарного заседания я был приятно удивлён, что поднятая мною тема «глобальных вызовов» прозвучала во всех последующих докладах. Попал в самую точку.
Первой остановкой нашего маршрута стал неизвестный мне до этого момента и не запланированный в программе экскурсий город Чкаловск.
Чкаловск – город молодой, точнее городок, статус получил всего в 1955 году, находится на берегу Горьковского водохранилища. Здесь в 1904 году родился Валерий Чкалов. До рождения лётчика это место называлось Василёво, но уже при жизни Валерия Павловича, в 1937 году, после перелёта в США, Василёво переименовали в Чкаловск.
Разделив пассажиров на две группы, экскурсоводы начали рассказ об истории городка.
Город вырос на месте Василёвой Слободы, заложенной сыном Юрия Долгорукого, Василием Юрьевичем. Василёва Слобода входила в состав древнейшего на Нижегородской земле Городецкого княжества, или Белогородья. Она была основана в XII веке. Когда в XIII веке Городец был дотла сожжён вой­сками хана Батыя, центр Белогородья на некоторое время переместился в Василёво. Затем Василёво становится родовой вотчиной князей Шуйских. В 1612 году село отходит инокине Елене – принявшей монашеский сан супруге Василия Шуйского. После её кончины оно переходит во владения московского Вознесенского монастыря, а с 1764 года становится государственным экономическим селом. Благодаря своему выгодному положению на Волге Василёвская Слобода богатела. Главным доходным промыслом была торговля хлебом. Купцы строили добротные дома, некоторые из которых сохранились до нашего времени. Развивались также торговля, ремёсла, гончарный промысел.
Доходным делом было судостроение. Строили беляны – огромные суда до 108 метров длиной и до 26 метров шириной. Василёво было одним из основных поставщиков волжских бурлаков. Как только весной вскрывались реки, начинали свою работу бурлацкие базары. Появление пароходов и барж на Волге во второй половине XIX века привело к исчезновению расшив и белян, значительному сокращению бурлацкого промысла. Однако выросла потребность в дно­углубительных работах, поскольку Волга сильно мелела в межень. В 1883 году в Василёво были открыты мастерские. Слобода быстро росла и богатела, значительно увеличился приток населения. Многих василёвцев можно было бы назвать весьма зажиточными людьми.
Большая часть города при строительстве водохранилища была затоплена. Часть домов сумели перенести, а другая часть не попала в зону затопления. При всей своей богатой истории и былой значимости город всё же выглядит не очень презентабельно. Хотя мы были лишь на окраине города.
Мы разошлись по своим группам и разными путями отправились обследовать территорию. Домики симпатичные, но, на мой взгляд, реставрационные работы здесь явно не были бы лишними.
Одну из главных достопримечательностей набережной Чкаловска представляет дом Малыгина. Этот дом (на реставрации) построил купец Иван Ефимович Малыгин для своей дочери в качестве приданого. Девица вышла замуж, но прожила совсем недолго. После революции здесь был театр, сейчас дом в частных руках. Вывеска «Дом рыбака» сохранилась с того времени, когда здесь была гостиница и проходили соревнования «Чкаловская рыбалка».
Дальше мимо часовни, местного клуба нас провели в музей В. П. Чкалова. Первым делом зашли в большой павильон-­ангар, который был построен в далёком 1957 году. В ангаре разместились самолёты, на которых летал Чкалов, подарки, которые получал отважный лётчик, и сувениры, так или иначе связанные с историей его жизни.
За недолгую карьеру в ВВС он успел заработать два тюремных срока и был изгнан на гражданку, но вскоре вернулся, получил звание комбрига и стал Героем СССР. И вот эти самолёты, на которых летал и совершал свои подвиги великий Чкалов.
После перелёта в Америку на АНТ‑25 конструкции Туполева, специально созданном для дальних полётов, экипаж Чкалова стал знаменитым. До США, в 1936 году, на нём был выполнен рейс Москва – остров Удд протяжённостью 9374 км и длительностью 56 часов 20 минут. Перелёт в США состоялся 18–21 июня 1937 года и занял 63 часа 25 минут. Дистанция пути составила 10 100 км.
Летающая модель АНТ‑25. Это подарок музею от авиамоделиста, чемпиона мира, мастера спорта международного класса Александра Сергеевича Павленко из Новосибирска.
Подарки Валерию Чкалову: моторная лодка от Рыбинского катерного завода, на которой он катался, когда приезжал в Чкаловск, лимузин «Паккард» модели 1937 года от советского правительства за перелёт в США.
И‑16, первый в мире высокоскоростной истребитель конструкции Николая Поликарпова. В 1933 году на его прототипе первым полетел лётчик-­испытатель Чкалов. Чкалов испытывал и экспериментальный истребитель И‑17. Серийного производства он не имел, был выпущен в трёх экземплярах.
В доме, где родился в 1904 году и вырос Валерий Чкалов, сейчас музей. Но, к сожалению, дом его родителей был уже закрыт, и мы вновь отправились на прогулку по городку.
Немного побродив между симпатичными домиками, мы стали возвращаться к ожидающему нас теплоходу.
Сделали несколько снимков перед одним из символов современного Чкаловска – Домом культуры им. В. П. Чкалова, построенным перед вой­ной. Если посмотреть в профиль, то здание напоминает самолёт.
Красивые фотографии получились возле стоящего перед ДК им. Чкалова памятника-­самолёта МиГ‑21, часовни Воскресения Христова, которая была построена в 2007 году на месте Воскресенской церкви.
А дальше перед нами открылись замечательные виды на Волгу и её берега. Мы прошли вдоль небольших торговых рядов со своим особенным местным колоритом и покинули уютный, но немного грустный городок. Наверное, так на природе, людях, местности сказывается постепенный переход от лета к осени.
Вечером были душевные беседы за чаем и любование незабываемым закатом.

9 мая

9 мая. День Победы! Ранний подъём.
Утром случился фальстарт. Весь корабль высыпал на палубу в предвкушении экскурсии, но неожиданно её перенесли на послеобеденное время, и все, разочарованные, разошлись по каютам, а оказалось, что зря расстроились.
Сразу после обеда «Афанасий Никитин» причалил к пристани Ярославля, и нас ждала экскурсия. Оказалось, что только в 13 часов закончились праздничные мероприятия и в городе сняли оцепление с большей части объектов. Так что воистину, «что Господь ни делает, всё к лучшему».
Быстрым шагом мы следовали за экскурсоводом по улице Первого мая, к театру имени Волкова. Разочарование следовало одно за другим: архитектура на улице самая посредственная, здание театра на реставрации, всё обставлено лесами, оставалось только покорно слушать экскурсовода. О «посмотрите налево, посмотрите направо» пришлось забыть. Только история.
Именно в Ярославле в 1750 году появился первый в России драматический театр. Считается, что всё началось с амбара, в котором сын купца Фёдор Волков вместе со своими друзьями и братьями занимались театральными представлениями. Об этом узнала императрица Елизавета Петровна и вызвала актёров к себе в Санкт-­Петербург. Волкову настолько понравилась культурная жизнь столицы, что он решил остаться здесь. В Ярославле тем временем театр стал стремительно развиваться. Как это часто бывает, труппа переезжала с места на место, пока окончательно в 1911 году не осела в здании Волковского театра, где представления проходят до сих пор. Здесь полный комплекс – и дореволюционная архитектура, и захватывающие постановки с талантливыми актёрами.

После знакомства с театром народ повеселел, и всем стало гораздо интереснее.
Красная площадь в Ярославле. Сразу привлекает внимание хорошо сохранившееся здание пожарной каланчи. Здание 1911 года, его появление стало возможным только после долгих бюрократических разбирательств. Дело в том, что построенное в 1820 году пожарное депо через 50 лет уже стало разваливаться, а каланча могла упасть. Тем не менее здание простояло так ещё 30 лет, пока чиновники раздавали разрешения, а управляющие пожарной частью искали средства на строительство. В наше время внутри находится главное управление МЧС по Ярославской области, а каланча осталась лишь как памятник архитектуры и по прямому назначению уже давно не используется.
Среди всего архитектурного наследия раннего СССР в Ярославле особенно стоит выделить «Дом с аркой». До 1930‑х годов на его месте было несколько храмов, но их снесли, а архитекторам поставили задачу построить здание, которое бы подчёркивало торжественную атмосферу, ведь находиться оно будет на Красной площади. Чем‑то особым этот пятиэтажный дом не отличается от зданий, построенных в тот период, но и некрасивым его не назовёшь, ведь до закона «об устранении излишеств в архитектуре» было ещё больше 20 лет. И всё же один элемент делает это здание уникальным, а именно огромная арка, доходящая до пятого этажа. Увы, сейчас дом не в лучшем состоянии, но любители архитектуры наверняка оценят столь необычное решение.
Власьевскую башню видно издалека. Давным-­давно Ярославль был окружён мощными крепостными стенами, которые были уничтожены в ходе перепланировки города в XVIII–XIX веках. Одним из немногих сохранившихся элементов крепости является Власьевская башня, датируемая серединой XVII века. Нынешний же вид она обрела спустя примерно 200 лет, когда с восточной стороны пристроили Знаменскую церковь. В советскую эпоху храм не раз планировали снести, но по итогу использовали здание для разных нужд. Верующим Знаменская церковь вернулась лишь в начале девяностых, после чего была проведена её капитальная реставрация. Сегодня храм вместе с Власьевской башней составляют важный элемент архитектурного ансамбля Ярославля, без которого уже трудно представить этот город.
К сожалению, туристические улицы мы не посетили, они были на реконструкции, но узнали подробности через экскурсовода, которая рассказала, что именно улице Кирова стоит отдать звание самой туристической, ведь на ней сконцентрировано множество архитектурных и исторических достопримечательностей. Начало истории самой улицы относят к середине XVII века, когда та ещё называлась улицей Калинина. В 1778 году, когда реализовывали план по застройке Ярославля, улицу переименовали в Угличскую. Она обросла небольшими домами в стиле классицизма, что придало ей весьма презентабельный вид. С приходом советской власти её переименовали в честь Д. Е. Сулимова, но после признания его «врагом народа» название сменили на «Кировская», которое сохранилось до наших дней. Ещё с конца 90‑х улица стала наполовину пешеходной, и сюда потянулись туристы, желающие воочию увидеть бывшую гостиницу «Бристоль», трактир «Столбы», дом Менделя, здание Ярославского государственного университета и многие другие.
Монастырь Казанской иконы Божьей Матери. Противостояние польским вой­скам в 1609 году оказалось весьма трудной задачей для русских воинов, но спустя 24 дня они смогли прорвать осаду. Это событие принято считать не иначе как чудом, а главной заступницей в том бою для ярославцев была икона Казанской Богоматери, в том же году привезённая в Ярославль. В честь Богородицы горожане возвели храм, к которому пристроили более 70 келий, что и стало началом истории Казанского женского монастыря. В начале XX века в обители проживали 400 монахинь, работали мастерские, а монастырский хор был известен далеко за пределами Ярославля. Революция разграничила жизни некоторых монахинь на «до» и «после», а саму обитель превратили в концлагерь и склад. Храмы и прилегающие здания быстро пришли в запустение, а в 1925 году была украдена икона Божьей Матери – главная святыня, судьба которой неизвестна до сих пор. Конечно, время шло, запреты в отношении религии исчезли, поэтому к концу 90‑х монастырь возобновил свою деятельность и продолжает её до сих пор.
При подходе к часовне Казанской Богоматери многие сведущие туристы из нашей группы достали 1000‑руб­лёвые купюры. Даже если вы впервые слышите о часовне Казанской Богоматери, то будьте уверены, что не раз её видели, ведь часовня изображена на 1000‑руб­лёвой банкноте образца 1997 года. Построена она была в том же году в преддверии 385‑летия выхода ополчения на Москву для борьбы с польскими интервентами. Ярославль сыграл немаловажную роль в этом, ведь именно здесь в 1612 году Минин и Пожарский собирали вой­ско, а сам город выполнял функции столицы. Часовня Казанской Богоматери представляет собой достаточно небольшое сооружение, непохожее на привычные нам часовни. Уникальной её делает архитектура, сочетающая традиционное русское зодчество и современный минимализм. Со всех сторон часовня украшена рельефными иконами, внутри подвешен небольшой колокол, в восточной арке установлен витраж с изображением Иисуса Христа, а в основании размещена плита со словами благодарности от потомков.
Ещё с давних времен территория Волжской набережной была оживлённым местом. По большей части здесь обитали купцы и ремесленники, а днём в поисках нужных товаров стекались все горожане. Постепенно торговля стихла, а на замену купеческим лавкам пришли жилые дома и храмы. В середине XVII века встал вопрос об укреплении берегов, размываемых Волгой, но серьёзно этим занялись лишь после визита в Ярославль императора Александра I в 1823 году. Таким образом, набережная постепенно расширялась, укреплялась и модернизировалась на протяжении почти 200 лет. Последнюю реконструкцию проводили в 2010 году, а сегодня Волжская набережная остаётся одним из лучших мест в городе, где можно отдохнуть и насладиться видами реки.
Успенский кафедральный собор стал первым каменным храмом в городе. На протяжении всей своей истории он неоднократно рушился, горел и строился заново, но в 1937 году был взорван и окончательно исчез с лица города. На месте собора разбили парк культуры и отдыха, а о самом соборе забыли на долгие годы. В конце девяностых – начале двухтысячных начались активные дискуссии о восстановлении храма. В итоге осенью 2004 года был заложен первый кирпич в основание нового Успенского кафедрального собора, а через 6 лет, к 10‑вековому юбилею Ярославля, храм официально освятили и открыли для прихожан. Многие ярославцы положительно приняли появление нового храма на старом месте, но другие посчитали, что он не лучшим образом сказывается на историческом облике города. Чью сторону принять – выбирать вам, но лучше отвлечься от споров и просто насладиться красотой Успенского собора.
Парк на Стрелке. Именно сюда в X веке причалили корабли во главе с Ярославом Мудрым, который и считается основателем города. Когда‑то на Стрелке находились княжеские палаты и дома воевод, но к началу XX века остался лишь пустырь с несколькими полуразрушенными домами. Работы по облагораживанию территории начались во второй половине XX века, а последнюю реконструкцию, приуроченную к 1000‑летнему юбилею города, провели в 2010 году. В центре парка возвышается памятник 1000‑летию Ярославля, рядом расположены фонтаны, аллеи для прогулок, скамейки и цветочные клумбы.
Волжские башни. Враг мог напасть откуда угодно, но зачастую появлялся со стороны Волги. В оборонительных целях на её берегу возвели земляной вал, вдоль которого расставили деревянные башни. Волжская башня, или Арсенальная, была построена позже остальных укреплений – в 1669 году – и служила главным въездом в город со стороны Волги. Чуть позже внутри обустроили арсенал, а в 1711 году во время пожара обвалилась крыша. Этот факт и ряд последующих перестроек позволяют судить о том, что первоначальный вид башни претерпел значительные изменения. Изменилось и её назначение – после утраты оборонного значения в конце XIX века на первом этаже открылся трактир, который работает и сегодня, – это кафетерий. Увы, верхние этажи закрыты для посещения, но вот снаружи можно осматривать Волжскую башню со всех сторон и под любым углом.
Палаты были отстроены в конце XVII века специально для митрополита Ионы III Сысоевича. Внешний вид соответствовал всем традициям русского зодчества того времени, но, к сожалению или к счастью, он значительно изменился в 1830 году. Именно тогда здание палат, устаревшее и обветшавшее, перестроили и расширили, придав современный вид. Всё это могло сгореть в пламени революции, да практически и сгорело, но благодаря усилиям архитектора Петра Барановского удалось восстановить прежний облик здания. В 70‑е годы внутри располагался филиал местного художественного музея, где была представлена богатая коллекция икон. Сегодня они также присутствуют в экспозиции, но наряду с ними появилось ещё множество предметов древнерусского искусства разных веков.
Музей «Музыка и время». В 1993 году открылся первый в постсоветской России частный музей, названный «Музыка и время». Наряду со старинными музыкальными инструментами, шкатулками и прочими предметами, издающими мелодии, в музее представлена богатая коллекция древностей, начиная от утюгов и самоваров и заканчивая фарфоровыми изделиями и литыми статуэтками.
Возвращаясь на теплоход, я с горечью подумал, как мало времени посвящено в нашей программе этому уникальному месту, и пообещал себе сюда вернуться, чтобы пожить здесь несколько дней.
День Победы – великий праздник, и вечером на «Афанасии Никитине» был организован прекрасный концерт. С особым эффектом наш корабль зашёл в волжские шлюзы под патриотические песни о Великой Победе.

10 мая

Ранним утром наше судно пришло в Череповец. Нужно отметить, что до этого я не представлял масштабы этого города, зная о его существовании только по надписям на спичечных коробках.
Мы быстро проехали Череповец на автобусе и направились в Вологду.
Первый объект, который мы посетили, был Музей кружева. Кружевоплетение, как считается, возникло в Италии в XV веке, а до Руси, в том числе и до Вологды, оно добралось столетием позже. Тогда было весьма мало мастеров, которые умели плести кружева, так как это ремесло не получило большого распространения. Так было до XIX века, когда в Вологду прибыли выпускницы Санкт-­Петербургской школы кружевниц, которые совместными усилиями обучили больше тысячи девушек. Постепенно кружевоплетение становилось всё популярнее, и к началу XX века в Вологодской губернии было свыше 40 000 мастериц и собственный сформировавшийся стиль. Об истории кружевоплетения гораздо больше можно узнать в Вологодском музее кружева, где, конечно же, представлены сотни произведений из разных эпох.
Даже меня, далёкого от тряпичных дел человека, весьма впечатлили результаты кропотливого труда вологжанок – «волшебная паутина», так я назвал про себя это кружевоплетение.
После музея дисциплина у нашей группы резко пошла вниз. Многие разбежались покупать сувениры и памятные подарки в лавки и магазинчики. Мы же продолжили слушать экскурсовода и от памятника великомк Ивану IV перешли к истории Вологодского кремля, который, к сожалению, также находился на реставрации.
С момента основания и до 1920 года на территории Вологодского кремля находилась резиденция местных епископов и архиепископов. Именно его сегодня и называют Вологодским кремлём, а немалую роль в закреплении этого названия сыграла книга Александра Муравьёва «Русская Фиваида на Севере»: на её страницах впервые по отношению к Архиерейскому двору встречается определение «малый кремль». Архитектурный ансамбль двора создавался и видоизменялся на протяжении нескольких веков. Стены, как и большинство корпусов, были построены в период с XVII по XVIII век, а Воскресенский собор возвели в 1770‑х годах. Благодаря тому, что Архиерейский двор строился не сразу, можно отчётливо проследить отличия в архитектурных стилях, относящихся к разным эпохам. И хотя часть зданий явно нуждается в реставрации, это нисколько не испортит тех впечатлений, которые вы получите во время экскурсии.
Вологодский кремль по сравнению с другими кремлями России довольно молодой. Он был построен в 1567 году по приказу Ивана Грозного. Руководить работами пригласили инженера из Англии Хемфри Локка, хотя другие источники утверждают, что для этой роли наняли Размысла Петрова – русского инженера. Как бы то ни было, но в 1571 году царь отбывает из города, из-за чего кремль остаётся недостроенным, а на местах, где планировались каменные укрепления, возводят на скорую руку деревянные.
Как и большинство крепостей, Вологодский кремль утратил своё оборонное значение к XIX веку и был практически полностью разобран. По сути, то, что сегодня называют кремлём, – это Архиерейский двор, находившийся на внутренней территории. Тем не менее до сих пор можно увидеть остатки укреплений и рвов, которые превратили в парковый пруд. Подавляющее большинство туристов посещают Вологодский кремль ради его живописных храмов.
Софийский собор является старейшим каменным зданием Вологды, а уровень сохранности его внутреннего убранства поистине впечатляет. По преданию, во время осмотра собора Ивану Грозному что‑то упало на голову, из-за чего тот разгневался и приказал разобрать храм. И всё же после царь смилостивился, но неожиданно принял решение покинуть Вологду. Возможно, Иван Грозный воспринял это как дурной знак, а Софийский собор по этой причине долгое время оставался неосвящённым.
Конечно, как и любой другой храм с многовековой историей, Софийский собор неоднократно горел, из-за чего его приходилось периодически реставрировать. Несмотря на это, внутри до сих пор сохранились росписи XVII века, а иконостасу уже около 300 лет. Отчасти на это повлиял тот факт, что при СССР храм превратили в музей атеизма, а не переоборудовали под гараж или склад. Сегодня Софийский собор является частью музея-­заповедника, а во время крупных православных праздников здесь проводят службы.
На Руси была распространена традиция строительства парных храмов: «холодный» предназначался для богослужений в тёплое время года, а в «тёплом» службы проводили поздней осенью и зимой. Именно ко второму типу и относится Воскресенский собор, построенный в 1776 году неподалёку от вышеупомянутого Софийского. В конце XVIII века уже понемногу начинали разбирать кремль, поэтому храм построили там, где ещё несколько лет назад стояла юго-восточная башня. Примечателен и тот факт, что в качестве строительных материалов использовали камень из разрушенных крепостных стен. По большей части внешний и внутренний облик Воскресенского собора сложился в XIX веке, а оригинальные росписи оказались навсегда утрачены.
После экскурсии и получасовой прогулки по площади Вологды все поспешили в автобус. По многочисленным просьбам сделали остановку в магазинчике при местном молокозаводе, и оказалось, что мы правильно поступили, пообщавшись с экскурсоводом и закупив вологодские товары по цене в три раза ниже тех, что предлагали возле Вологодского кремля.
Завершающим бонусом стала остановка у знаменитого «резного палисада». Ведь известна Вологда не только своими кружевами, но и многими другими ремёслами: вязанием, резьбой по дереву, лоскутным шитьём, художественной росписью, плетением из лозы, пошивом кукол, мягких игрушек и многим другим.
В целом, несмотря на реконструкции и вечные перестройки, поездкой мы остались довольны, и потраченное на долгую дорогу время было компенсировано конфетами, сырами и уникальными вологодскими настойками.
А в 19 часов на задней палубе теплохода «Афанасий Никитин» состоялась презентация литературно-­исторического журнала «­Александръ» и филателистических книг. Честно скажу, что не ожидал такого скопления народа, многим не хватило места, но ни один слушатель не покинул аудиторию. Было приятно слышать слова благодарности и раскрыть два самородка, увлекающихся литературой.
Вечер с чашкой чая после позднего ужина скрасили вологодские сладости и незабываемый волжский закат.

11 мая

Утро 11 мая выдалось хмурым. Впрочем, это было ожидаемо, мы знали прогноз погоды и подготовились.
На причале нас поджидала руководитель Костромского отделения Союза писателей России Наталья Мусина. В этом году организация отмечает 65‑летие, и я сделал подарок в виде специального выпуска журнала «Александръ», посвящённого костромской литературе.
Местные писатели обещали экскурсию по городу, но я с удовлетворением отметил, что ввиду погодных условий решение об автобусной экскурсии правильное, а литературные места Костромы посетить можно будет и в сентябре.
В итоге я всё равно ознакомился с «Литературной Костромой» в виде полученной в подарок книги, довольно оригинально составленной, с интересным изложением. В ответ подарил несколько номеров журнала «Александръ», и мы, договорившись о встрече в сентябре, расстались.
Ещё подплывая к городу, я обратил внимание на белую беседку, вспомнив «Бесприданницу». Это сооружение на высоком берегу Волги – одно из самых романтических мест Костромы. Хотя она носит имя Александра Николаевича Островского, беседка была возведена в 1956 году, через 70 лет после смерти писателя. Судя по записям из дневника Островского, раньше на этом месте стояла другая беседка, куда любил приходить автор «Снегурочки». К беседке удобно дойти пешком вдоль по набережной. Можно доехать на автобусах и троллейбусах, но проще всего на маршрутке № 4. Выходить на остановке «Горная улица».
Главной моей целью поездки в Кострому была колыбель российской монархии – Ипатьевский монастырь. Белоснежное старинное со­оружение, которое я сразу заметил при подходе к городу, горделиво стоит прямо на берегу реки, отражая в её водах всё своё величие.
В архитектурный ансамбль входят несколько сооружений, каждое из которых отличается своей историей. Что‑то строилось раньше, что‑то – позже, но сегодня они гармонично сочетаются благодаря реконструкциям и единому оформлению.
Троицкий собор – главное церковное сооружение обители, где по сей день проводятся богослужения. Именно его золочёные маковки видны издалека. Это не только православная реликвия, но и полноценный музей церковного искусства. Уникальный резной деревянный иконостас возвышается на несколько уровней и покрыт золотом. Он создавался в XIX веке костромскими резчиками. Под руководством древнерусского живописца Гурия Никитина на стенах храма появились монументальные фрески.
В палатах Романовых, которыми мы завершили экскурсию по Ипатьевскому монастырю, в XVII веке жил в укрытии 16‑летний Михаил, будущий царь, со своей матерью Ксенией. Здание стоит с тех времён, но многократно реставрировалось. Внутри сохранилось несколько исторических деталей, в том числе уникальные изразцовые печи.
Свою лепту в значимость места внёс император Александр II, который указал назвать палаты Царскими чертогами и отреставрировать их. Именно тогда фасады обрели яркий мозаичный наряд. Сегодня это музей, посвящённый истории дома Романовых. Экспозиция небольшая, но есть уникальные предметы, например царские троны и старинные слюдяные фонари.
Дальше была автобусная, а в центральной части – пешая экскурсия по Костроме. В основном это история старинных неплохо сохранившихся особняков.
Несколько веков назад в центре поселения стояли постройки посада, а с 1619 года – Новый город Костромского кремля. В 1773 году в Костроме случился пожар, кремль и часть домов согрели. Позже на их месте была устроена полукруглая Екатерининская площадь, названная в честь российской императрицы. В 1835 году указом царя Николая I она была переименована в Сусанинскую. В 1851 году на площади установили памятник первому из Романовых – царю Михаилу Фёдоровичу – и крестьянину Ивану Сусанину. Монумент не сохранился, но на его месте можно увидеть памятный знак.
В исторической части города в красивом старинном особняке находится музей, который был открыт более ста лет назад – к 300‑летию царской династии Романовых. Сегодня в залах хранится богатая художественная коллекция – картины Головина, Коровина, Татлина, Айвазовского, Репина, Серова и Левитана. Также здесь можно посмотреть выставку геральдических гербов Костромской губернии.
Красивый классический особняк принадлежал генерал-­лейтенанту Семёну Семёновичу Борщову и был частью усадьбы рядом с Екатерининской площадью. Император Николай I и его сын Александр вместе с воспитателем, поэтом Василием Жуковским, останавливались в доме Борщова в 1834 году. Позже особняк был продан наследником Борщова купцу Первушину, и тот устроил в доме гостиницу «Лондон». В 1870 году здание было выкуплено городом и перестроено для окружного суда. Районный суд находится здесь по сей день, поэтому туристы могут посмотреть на здание только с улицы.
Особняк в помпезном стиле позднего ампира был построен в 1823–1826 годах под руководством архитектора Петра Ивановича Фурсова на месте деревянной Гауптвахты. В здании располагался караульный дом, где несли службу солдаты, а также содержались нарушители военной дисциплины. В 2007 году в костромской Гауптвахте был открыт музей военно-­исторической тематики. В залах выставлены образцы оружия и проводятся выставки, посвящённые разным периодам военной истории России.
Высокое здание на Сусанинской площади в центре Костромы было возведено в 1824–1825 годах по проекту архитектора Петра Ивановича Фурсова. Костромская каланча – прекрасный пример русского классицизма. В 1834 году город посетил Николай I. Император выразил восхищение постройкой, и после этого её долгие годы считали самой красивой каланчой России. До начала XXI века старая каланча использовалась по назначению, но в 2005 году здание передали Костромскому музею-­заповеднику. Теперь в каланче открыт музей пожарного дела.
Монумент сына Владимира Мономаха Юрия Долгорукого появился в Костроме в 2003 году. Фигура князя, сидящего на широкой скамье, выглядит впечатляюще. Основатель Костромы вытянул правую руку вперёд, а левой придерживает меч, который имеет форму широкого креста и увенчан короной. К истории памятника имеет отношение и Алексий II, патриарх Русской православной церкви. В 2002 году он посетил Кострому и привёз из Киевско-­Печерской лавры капсулу с землёй с могилы Юрия Долгорукого. После этого был заложен мемориальный камень, а позже установлен бронзовый памятник высотой 4,5 м и весом более 4 тонн.
Закончили мы нашу экскурсию у беседки Островского, сделав на прощание несколько снимков и пообещав вернуться в славный город осенью. Дождь вопреки прогнозам не пошёл, пасмурное небо склоняло к грустным мыслям о том, что путешествие подходит к завершению.
Вечером заседал традиционный профессорский клуб, во многом с пустыми разговорами, а в это время «Афанасий Никитин» пришвартовался к предпоследней точке нашего маршрута – городу Кинешме, который я знал по знаменитым деревянным домам местного производства.
Мы сошли на берег в 21 час, было достаточно темно, но эту темноту скрашивал задор экскурсовода, рассказывающего про родные места с патриотизмом и пересказом баек про местных пьяниц из Общества трезвости.
Началась экскурсия с достопримечательности – Молодёжного сквера. Появился он недавно, но уже успел стать одним из любимых мест отдыха горожан всех возрастов. Молодёжный сквер – это отличный выбор, чтобы встретиться с друзьями, прогуляться с семьёй или отдохнуть наедине, наслаждаясь праздничной атмосферой. Главная особенность сквера – это сухой фонтан: в его устройстве отсутствует привычная чаша, поэтому при отключении вода уходит под землю и освобождает площадь для проведения какого‑либо мероприятия. Ну а когда фонтан работает, то вокруг него с радостью бегает детвора, маневрируя между водных струй или специально попадая на них, дабы охладиться в знойные летние дни.
Наш экскурсовод отпустила много шуток в отношении стоимости работ и общего дизайна.
Рядом расположена площадь Революции, которая до 1917 года именовалась Базарной, ведь именно здесь находился один из торговых центров города. Долгое время площадь имела весьма непримечательный вид из-за хаотичной застройки, но всё изменилось на рубеже XIX–XX столетий. Тогда здесь возвели два корпуса торговых рядов, которые из-за цвета фасадов были названы «Красным» и «Белым». Оба здания достойно пережили минувшую эпоху и сохранились едва ли не в первозданном виде. Более того, сегодня торговые ряды продолжают использоваться по первоначальному назначению, поэтому здесь можно купить практически всё что угодно.
Далее мы вышли на Волжский бульвар, который протянулся вдоль правого берега великой и могучей Волги. Этот бульвар является излюбленным местом отдыха горожан и ежегодно привлекает тысячи туристов. Такая популярность обусловлена наличием большого количества архитектурных памятников, в числе которых храмы, бывшие купеческие дома и здания государственных контор. Практически каждое из них продолжает использоваться до сих пор: какие‑то по прямому назначению, а какие‑то для размещения музеев, магазинов, административных учреждений и т. д. Дополняет весь этот архитектурный ансамбль живописность Волги и окрестностей, благодаря чему любоваться красотами Волжского бульвара можно бесконечно долго.
Среди всех архитектурных памятников Волжского бульвара особенно выделяются Успенский и Троицкий соборы. Успенский, выполненный в лучших традициях классицизма, был построен в середине XVIII века. Этот храм был «торжественным», поэтому службы в нём проводились исключительно по праздникам и в случае визита высокопоставленных особ. Соседний Троицкий собор был построен почти столетие спустя и предназначался уже для повседневных служб, о чём говорит его куда более скромное убранство. Оба храма с момента постройки претерпели ряд изменений в планировке и архитектуре, поэтому в своём нынешнем облике предстали к началу прошлого столетия. Вместе с храмами стоит отметить и колокольню XVIII века, которая по сей день является самым высоким зданием Кинешмы (76 м).
Кинешма полна красивейших дореволюционных зданий, каждое из которых способно похвастаться богатой и интересной историей. Один из самых известных памятников гражданской архитектуры – дом купца Шемякина, построенный в 1913 году. Свою популярность он получил не только из-за красоты архитектуры, но и благодаря тому, что здесь с восьмидесятых годов располагается Дворец бракосочетания. Стоит отметить, что находится он в исключительно живописном месте, ведь прямо напротив раскинулась городская набережная, где молодожёны обязательно делают фотографии для свадебного альбома.
Закончили мы экскурсию у Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского, который не случайно носит имя выдающегося русского драматурга, ведь Александр Николаевич Островский действительно жил на Кинешемской земле и не раз описывал увиденное здесь в своих произведениях. Драматический театр в Кинешме был открыт в 1897 году при участии членов семьи Островского и с момента своего основания назывался в его честь. С тех пор пьесы Александра Николаевича прочно закрепились в репертуаре театра вместе с произведениями других выдающихся классиков: Чехова, Шекспира, Булгакова, Киплинга, Горького и других.
Экскурсия длилась полтора часа, а пролетела в одно мгновение. Мы вернулись на корабль, где нас встретили ароматным кофе и хорошим настроением.

12 мая

Первый рабочий день встретил хмуро. Накрапывал дождик, но от полученных впечатлений было легко и появились творческие планы.
В 10 часов состоялось подведение итогов. Выступающие получили сертификаты, студенты – грамоты и благодарности, и ликующие возгласы молодёжи сменялись яркими концертными номерами. После заключительной части на верхней палубе были накрыты столы, на которых обучающиеся показали своё кулинарное искусство.
Состоялся и завершающий обед, на котором нам пришла мысль посмотреть парк «Венеция» в Нижнем Новгороде, до которого мы ни разу не доходили во время прежних приездов.
На телефонный звонок откликнулась одна хорошая знакомая и организовала двухчасовую экскурсию по этому интересному месту. Про него хотелось бы рассказать отдельно.
Парк «Венеция», основанный в 1903 году, стал важной частью городской культуры. В наши дни парковая зона нижегородской «Швейцарии» охватывает порядка 380 га территории и протянулась вдоль реки Оки более чем на 3,5 км. Представляете, сколько активностей здесь можно найти? Хочешь – читай книгу на лавочке, хочешь – развлекайся, хочешь – сиди в кафе.
Первое, что здесь бросается в глаза, – это высокие белые колонны. За ними широкая лестница, ведущая на главную площадь.
Просторная территория для встреч, прогулок, отдыха разделена красивыми клумбами со скамейками. Вдоль площади расположены кафе и торговые точки.
Прямо напротив входа – сцена. В парке часто проводят развлекательные программы, фестивали, а также выступают звёзды отечественной эстрады, и, да, абсолютно бесплатно для зрителей.
Парк таким, каким вы видите его на фото, был далеко не всегда. Убитые дорожки, непонятная инфраструктура, повидавшие жизнь аттракционы, зоопарк, где на животных без слёз невозможно было смотреть, царствовали здесь до масштабной реконструкции, которая прошла в 2020–2021 годах.
Кардинально изменились площадки для детей. Во-первых, они стали современными, во‑вторых, их стало больше. А ещё тут открыли фонтан. И это маленький рай в жаркую погоду для детворы.
В общем, от входа налево пойдёшь – «во вкусно кушать попадёшь», направо пойдёшь – в детской зоне окажешься. За кадром остались многочисленные площадки, верё­вочный парк, детский центр, горки и качели.
Есть и второй фонтан в парке. Путь к нему пролегает через дорожку за сценой. Вроде бы и предназначены для детей, но и взрослые редко проходят мимо качелей. Но не простых, а как беседка и сразу на 32 человека.
В «Швейцарии» появился второй в городе планетарий. Он тоже расположен недалеко от центральной площади.
Расположенный на высоком берегу Оки, парк открывает панорамные виды на реку и нижнюю часть города. Картинка меняется вместе с временами года.
В парке есть несколько экоотелей для животных, это подарок от Всероссийского общества охраны природы (ВООП). Чем не идеальные условия для прогулок и отдыха? Здесь можно провести время как в одиночестве, так и с семьёй. Территория ухоженная, дорожек много, и они не из разряда «чёрт ногу сломит». При прогулке можно читать информационные стенды и узнавать больше о парке, а можно вообще ничего не читать и просто обниматься с берёзками – как душа пожелает.
После ужина мы поспешили на поезд, а Нижний Новгород накрыли грозовые тучи, и разразилась гроза. Нам снова повезло!